“世上活路三行苦，撑船打铁磨豆腐。”
比起前两者逐渐式微不同，如今虽然能用机械制出大批量的豆腐，但是人们反而返璞归真爱上了纯手工制作的豆腐，因为觉得它有一种机器生产无法代替的鲜美与口感。
曾经网上有一个很火的豆腐段子――别上班了，还是做豆腐吧。做豆腐最保险了，做硬了是豆腐干，做稀了是豆腐脑，做薄了是豆腐皮，做没了是豆浆，万一卖不了，搁臭了还是臭豆腐！
其实，就豆腐本身而言，是取代肉类不错的选择，在过去，穷苦的人们总是盼望着在新年吃上一顿好的。但是，肉类对于穷苦的人家来说并不是承担得起的，所以他们就会选择豆腐，豆腐是介于肉与蔬菜之间的食品，可以制作不同的菜式，而取代肉类。
关于“豆腐”，其实还有另外一个有趣的名字，叫做“豆福”，因为“腐”和“福”是谐音，所以豆腐也有着祈福的寓意。
因此，“磨豆腐”也变成了祈福的过程。
不仅豆腐有特别的寓意，磨豆腐习俗来源也有着一个特别的传说。
传说，灶王上天后要向玉皇大帝汇报人间情况。于是，玉皇大帝在农历腊月二十五这天会下界视察，查看人间善恶，决定来年福祸。
于是，人们在腊月二十五这天谨言慎行，并且磨豆腐，吃豆渣以表清苦，希望求得玉皇大帝降福。
小时候，村里几乎每家都有一口青石磨，农闲的时候就嗡嗡地转起来。石磨除了磨玉米摊煎饼，就是磨豆子做豆腐。那石磨豆腐的味道，在杨华离开老家多年后，至今依然清晰地留存在他嗅觉的记忆里。
“华子，去把泡好的豆子抬出来，要做豆腐了……”
“好嘞！这就来！”杨华应了一声，快步跑向厨房。
石磨分为上下两页，下页中间装有一个短的立轴叫磨契，以坚硬耐磨的木柱做成，上页中间有一个相应的空套，两页相合以后，下页固定在磨台上，上页腰间楔入一木桩，用绳索袢住，再插入一木杠，推之即可以绕轴转动。两页相对的一面，留有一个空膛，谓之磨膛，膛的外周凿成一起一伏、纵横有规律的磨齿，谷物通过上页的磨眼流入磨膛，随着石磨的旋转，谷物在磨膛里迂回旋转，分流进槽沟，最后被研磨成粉末，顺着磨齿的缝隙流淌到磨台上。
石磨有干磨、水磨之分。干磨主要是磨粉，而水磨主要是磨糊。常见的水磨，大都是磨豆腐用的，形状与干磨一样，只是体积小一些，且不用磨棍推，而是用一个丫字型的拐子。一个人握住丫字的上端，另一端搭在石磨上，用力均匀地推送、回拉，拐着磨转动；另一个人则负责往磨眼里填水泡发的黄豆。
做石磨豆腐用的豆子，都是农家自己种的。和玉米高粱相比，黄豆产量低、侍弄难：春天播下种要防鸽子刨，长出苗要防兔子啃；为了从“山贼”嘴里夺下豆子，庄稼人一年要多操很多心。但每家每户都还是要留下一块地种黄豆，为的是年节能吃上一锅热豆腐。
不过说起它的制作程序，没有经历过的人是绝对不懂的，石磨豆腐的制作程序，连个小细节都马虎不得。想吃碗高质量的豆腐，选材很重要。首先采选颗粒饱满色泽亮丽的黄豆用水浸泡，一般两到三个小时为最佳。
然后就要推磨啦！这种老式石磨。在农村里，基本上每家每户都有，推磨很辛苦，通常需要两人一起或者轮流，旁边还要站个添磨的。
杨华二话不说主动承担了推磨这苦力活，小妹杨晨则在一旁往孔里添加黄豆。
话说添磨也是一种技术活啊，不仅要快还要准，不然很容易就被磨杆子打手。一两小时后，等所有豆子都磨成白色酱汁了，第一道工序才算完成。
为避免被骂“有前脚没后手”，用完石磨后，杨华自觉地将其清洗干净。然后打算竖起来晾干，之后，再把它装回原来的样子。
“1，2，3~~起！”一使劲，两页石盘就被杨华硬生生举了起来。
“⊙_⊙哇！哥，你不亏是干工地的，这力气也太大了吧！这两页石磨少说也有200多斤吧！”小妹瞪大了眼珠子，一脸不敢置信。⊙▽⊙
农村人常年下地干活，平时挑1.200斤的东西都不成问题，可要说举起200来斤的东西，还真不是那么容易就能做到。
可自己的大哥居然轻而易举就把这么重的两页石磨举了起来，而且举过了头顶……
这得多大的力气啊！
“哥，快放下来！两页石磨连接不牢，担心掉下来砸到自己！”
“安啦！安啦！基本操作！基本操作！勿6！(^3^)”
“╭n╮-_-#╭n╮”
将磨出来的豆汁抬入厨房，杨母已经开始点灶烧锅了，烧豆浆有个小诀窍，等豆浆开始冒泡，就开始用微火，并用扇子扇火，直到豆浆被完全烧开。
豆浆烧开了就要沥豆浆了，沥豆浆听起来很简单，做起来一点也不像想象中的那么简单。首先工具要准备好，筲箕一个、碾架一个、瓜瓢一个、纱布一块（要大块的）。工具准备好后把碾架放到大锅上面，然后把筲箕放到碾架中间。纱布直接铺在筲箕里，把纱布铺平，与筲箕一样呈三角形以便于更好的装豆浆。
再把煮熟的豆浆，一瓢一瓢地舀进去，用力压，直至豆渣被完全分离出来。
锅里的豆浆舀完后，你会发现锅底有一层金黄的锅巴，锅底上的锅巴，可是小时候的美味，还有上面浮的那层豆浆皮！
接下来，是做豆腐的关键一步——卤水点豆腐。杨母不会用石膏，而是用老祖宗传下来的卤水方法。
用卤水要适度，不能多也不能少；点卤水的温度要把握好火候，不能高也不能低；搅动豆浆的动作也要拿捏稳，不能快也不能慢，只有这样才能做出又香又嫩的豆腐。
撒了卤水后没多久，豆浆就开始结块，慢慢变成了豆腐脑儿。把刚刚烧豆浆的灶台收拾出来，在锅沿儿放上草筛子，里面铺上纱包，然后把豆腐脑儿倒在筛子里，用纱包包好压实。半个小时后，豆腐就出锅了。
“老妈，我要喝豆浆！”
“给你留了，在开水壶里，自己弄。”
小妹把豆浆倒进锅里，放到煤球炉上煮。煮好了，加入适量白糖，给自己盛了一碗，又递一碗给杨华。“哥，你也尝尝。”杨华喝了一口，呵！真不赖呀！比之路边摊那些所谓的现磨豆浆简直云泥之别。
处理完豆腐，杨母开始动手蒸制发糕。
花溪发糕制作工艺独特，配料考究，成品色泽洁白如玉、孔细似针、闻之鲜香扑鼻、食之甜而不腻、糯而不粘。其最大的特色是在制作过程中加入适量糯米酒发酵而成，营养丰富，尤其适合老年人、儿童食用。因“发糕”为“福高”之谐音，寓“年年发、步步高”之吉祥涵意，成为当地百姓逢年过节必备名点。
花溪发糕有文字记载的历史始于明代，在600多年的历史长河中，逐步形成了别具特色的发糕文化。据《花溪县志》记载：“传明代民间有发糕，因风味独特，制作精美，又音谐‘福高’，象征吉利，遂成节日佳品，逢年过节家家户户蒸制发糕，用作点心或馈赠亲友，成独有风情”。
制作发糕的工序颇为复杂，从原料到成品需经水浸、淋洗、拉浆、磨粉、脱水、混和搅拌、灌笼、发酵、汽蒸和修剪箬叶等10余道工序。
做发糕需要专门的蒸笼，笼底铺上荷叶或者箬叶，将和好的米粉糊放入蒸笼，文火加热发酵。其间每隔7—8分钟调换蒸笼的顺序，把最上面的调换到最下面，如此反复，直到用手触摸笼壁感到温热，再停止加温。
这时发糕并不能出锅，而是要放入甜酒酿静候其变。待半笼发至满笼，则可取一些小竹棒均匀插在每一个蒸笼的内壁，大约每笼四五根。这是在帮助发糕透气。
最后才用旺火蒸熟。蒸好后讲究一点的上面还撒上红绿丝，或放上红枣、蜜枣、青梅等。成品发糕色彩鲜艳、香味诱人、孔细似针，食之糯而不粘，甜而不腻。
花溪发糕花色品种多样，按口味分，有白糖糕、红糖糕、桂花糕、核桃糕、红枣糕、南瓜糕等。按主要原料分，可分为纯糯米糕和混合米糕两种。m.